Los pinos azules rodean las suites de Amankora Paro, en el extremo alto del valle de Paro, en Bután, y el camino que sale del lodge pasa junto a los muros arruinados de Drukgyel Dzong, la fortaleza que antaño guardaba la ruta hacia el norte. Paro es el primero de los cinco lodges de Amankora repartidos por el oeste y el centro de Bután y, para la mayoría de los huéspedes, también es la primera noche en el reino. Aman los concibió como un único viaje y no como un único hotel: los huéspedes se desplazan entre valles por carretera, y cada lodge repite la misma arquitectura, los mismos rituales y la misma calma.
Historia
Bután admitió a sus primeros turistas solo en 1974 y durante décadas mantuvo las cifras bajas cobrando a cada visitante una tarifa diaria. Los grupos hoteleros internacionales llegaron despacio. Amankora abrió en 2004, entre los primeros, y sus lodges de Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey y Bumthang se planearon como etapas de un circuito. El nombre une aman, la palabra sánscrita para paz, con kora, el término tibetano para una peregrinación circular, y el itinerario sigue la idea: un recorrido lento por los dzongs, monasterios y puertos de montaña de los valles del oeste y del centro.
Arquitectura y diseño
Los cinco lodges fueron diseñados por el arquitecto australiano Kerry Hill, cuyo estudio proyectó también Aman Tokyo. Hill tomó los gruesos muros de tierra apisonada de las granjas y los dzongs butaneses y los dispuso en conjuntos largos y bajos de patios y ventanas con marcos de madera, con las montañas como único adorno. En el interior, las suites están revestidas de madera clara, con un bukhari, la estufa de leña habitual en los hogares butaneses, y un gran baño con una bañera profunda de terrazo. La sobriedad es deliberada: nada compite con las vistas ni con los templos.
Habitaciones y suites
El lodge de Paro tiene 24 suites, el mayor número del circuito, distribuidas en edificios entre los pinos. Todas las suites siguen el mismo plano: dormitorio y zona de estar en una sola estancia alargada, caldeada por la estufa, con un vestidor y el baño al fondo. En los demás lodges el tamaño es menor; Punakha y Gangtey tienen solo ocho suites cada uno, lo que hace que un circuito completo parezca una sucesión de casas privadas.
Gastronomía
Cada lodge tiene un comedor y un salón con chimenea. Los menús combinan platos butaneses, entre ellos el ema datshi, el guiso nacional de guindillas y queso, con cocina asiática y occidental, y gran parte de los productos proceden de granjas locales. Los picnics son una seña del viaje por Amankora: un almuerzo dispuesto junto a un río, bajo un monasterio o en un puerto de montaña, con el personal adelantándose en coche para poner la mesa.
Bienestar
El spa de Paro ofrece masajes y el baño tradicional butanés de piedras calientes, en el que piedras de río calentadas al fuego se sumergen en una bañera de madera con agua perfumada con hierbas. El yoga, la meditación y los paseos guiados llenan las horas entre visitas a dzongs y templos. La altitud, de unos 2.200 metros en Paro, aconseja un primer día tranquilo.
Ubicación
El lodge se encuentra en el extremo alto del valle, cerca de Drukgyel Dzong, cuya restauración comenzó en 2016, y próximo al inicio del sendero a Taktsang, el monasterio del Nido del Tigre, que se aferra a un acantilado a unos 900 metros sobre el fondo del valle. En los días despejados se divisa desde este extremo del valle el Jomolhari, el pico de 7.326 metros de la frontera norte. El aeropuerto internacional de Paro, el único del país, está a media hora por carretera, lo que convierte a Amankora Paro en el hotel de lujo evidente de Paro para una primera o una última noche. A partir de allí, el circuito continúa hasta Thimphu, la capital, y luego hacia el este por el Dochu La hasta las terrazas de arroz de Punakha, el valle de Phobjikha en Gangtey, donde las grullas de cuello negro pasan el invierno, y Bumthang, donde el lodge se levanta junto al palacio de Wangdicholing.
