Des pins bleus entourent les suites de l’Amankora Paro, à l’extrémité supérieure de la vallée de Paro, au Bhoutan, et la route qui part du lodge longe les murs en ruine du Drukgyel Dzong, la forteresse qui gardait autrefois la route du nord. Paro est le premier des cinq lodges Amankora échelonnés dans l’ouest et le centre du Bhoutan, et pour la plupart des clients c’est aussi la première nuit dans le royaume. Aman les a conçus comme un seul voyage plutôt que comme un seul hôtel : on passe d’une vallée à l’autre par la route, et chaque lodge reprend la même architecture, les mêmes rituels et le même calme.
Histoire
Le Bhoutan n’a admis ses premiers touristes qu’en 1974, et pendant des décennies il a limité leur nombre en imposant à chaque visiteur un tarif journalier. Les groupes hôteliers internationaux sont arrivés lentement. Amankora a ouvert en 2004, parmi les premiers, et ses lodges de Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey et Bumthang ont été conçus comme les étapes d’un circuit. Le nom associe aman, le mot sanskrit pour la paix, et kora, le terme tibétain désignant un pèlerinage circulaire, et l’itinéraire suit cette idée : une lente boucle à travers les dzongs, les monastères et les cols des vallées de l’ouest et du centre.
Architecture et décor
Les cinq lodges ont été dessinés par l’architecte australien Kerry Hill, dont l’agence a aussi conçu l’Aman Tokyo. Hill a repris les épais murs en terre damée des fermes et des dzongs bhoutanais et les a disposés en longs ensembles bas de cours et de fenêtres à cadre de bois, avec les montagnes pour seul ornement. À l’intérieur, les suites sont lambrissées de bois clair, avec un bukhari, le poêle à bois que l’on trouve dans les maisons bhoutanaises, et une grande salle de bains avec une baignoire profonde en terrazzo. La retenue est voulue : rien ne rivalise avec les vues ou les temples.
Chambres et suites
Le lodge de Paro compte 24 suites, le plus grand nombre du circuit, réparties dans des bâtiments au milieu des pins. Chaque suite suit le même plan : une chambre et un coin salon dans une seule longue pièce chauffée par le poêle, avec un dressing et, au-delà, la salle de bains. Ailleurs, les lodges sont plus petits ; Punakha et Gangtey n’ont chacun que huit suites, ce qui donne à un circuit complet l’allure d’une suite de maisons privées.
Restauration
Chaque lodge a une salle à manger et un salon avec feu de cheminée. Les menus associent des plats bhoutanais, dont l’ema datshi, le ragoût national de piments et de fromage, à une cuisine asiatique et occidentale, et une bonne part des produits vient de fermes locales. Les pique-niques font partie du voyage Amankora : un déjeuner dressé au bord d’une rivière, au pied d’un monastère ou sur un col, le personnel partant devant en voiture pour mettre la table.
Bien-être
Le spa de Paro propose des massages et le bain traditionnel bhoutanais aux pierres chaudes, où des galets de rivière chauffés au feu sont plongés dans une baignoire en bois remplie d’eau infusée d’herbes. Yoga, méditation et promenades guidées remplissent les heures entre les visites de dzongs et de temples. L’altitude, environ 2 200 mètres à Paro, récompense une première journée tranquille.
Accès
Le lodge se trouve à l’extrémité supérieure de la vallée, près du Drukgyel Dzong, dont la restauration a commencé en 2016, et près du départ du sentier vers le Taktsang, le monastère du Nid du Tigre, accroché à une falaise à environ 900 mètres au-dessus du fond de la vallée. Par temps clair, on voit depuis ce bout de la vallée le Jomolhari, sommet de 7 326 mètres de la frontière nord. L’aéroport international de Paro, seul aéroport international du pays, est à une demi-heure de route, ce qui fait de l’Amankora Paro l’hôtel de luxe tout désigné de Paro pour une première ou une dernière nuit. Au-delà, le circuit se poursuit vers Thimphu, la capitale, puis vers l’est par le Dochu La jusqu’aux rizières en terrasses de Punakha, la vallée de Phobjikha à Gangtey, où les grues à cou noir passent l’hiver, et Bumthang, où le lodge se dresse près du palais de Wangdicholing.
